Подъем в 6.30, тазик горячей воды, вкусный завтрак и снова на старт. Позади моей палатки рассеялся вечерний туман и стало отчетливо видно Килиманджаро. Маленький пригорочек, огромная гора, вулкан, вершина Африки с вечными льдами...
Я смотрела на нее и радостно ожидала очной встречи, в глубине души боялась, ведь горы пускают к себе не всех. Зацените мой королевский завтрак! И палатку-ресторан! Это были самые вкусные авокадо и манго, которые я когда-либо пробовала!
Авокадо, правда в тарелке почти нет, потому что тазик я ухомячила, пока делала фотографии.
Сегодня от лагеря Мачаме нам предстояло пройти до лагеря Шира 3840 м (перепад 840 м), это 9 км пути. Перед каждым выходом утром портеры наполняли мне поилку, это такой мягкий резервуар для воды (или виски с колой) с длинной трубочкой на замочке. Идешь себе не отвлекаешься, виски воду попиваешь - руки свободны. Я купила это чудо без советов, интуитивно и считаю поилку незаменимой в походе! А вот фляжка и термос, который я в огонии искала последние три дня перед вылетом - не необходимость, это точно. Большой термос есть у гида, который заботливо делится теплым чаем всю дорогу.
Я конечно в этот день вообще без башки проснулась, судя по тому, что на себя надела на дневной солнечный переход. Мой выбор пал на теплые штаны с начесиком и на кофту от тонкой термухи с круглым, с*ка вырезом, по контуру которого я медленно "сгорала" как барашек до бордовой корки от ушей и до ключиц все 6 часов перехода. Тогда-то я еще этого не знала, было комфортно, солнышко светило, Килиманджаро радовала с правой стороны. Ну и тут просится третий must have моей поездки - солнцезащитный крем 50+ UF и UVA, который я конечно мазала, но по ходу не те места... По пути открывались потрясающие виды, мы часто останавливались, попить воды, перекусить, сфотографироваться или просто насладиться пейзажем.
Задумалась над тем как описать физическое состояние, не трудно... не легко... а как-то ..в горочку что ли! Вот! Трудности пути я всегда воспринимаю с укором в свою сторону - не дотянула, не дозанималась, херовые кроссовки купила, с ногами не для гор родилась, в конце концов. Не думала о том, что солнце жарит, что мы близимся к 4000 м и пора бы уже горной болезни начать выкашивать неопытных пернатых недоальпинистов, не! Это качество мне конечно на Эвересте не поможет, но я работаю над собой))
Сложность в том, что каждый шаг - вверх, стопа - в наклоне, а мышцы - в напряжении. Иногда просто надоедало идти, а идти еще до хрена. И ничего не сделаешь.
Тем не менее в лагерь мы пришли рано, в обед, шли хорошим темпом. Я - с больной головой. Голова у меня болит часто и мне сложно было выделить что-то необычное, подозревала, что перегрелась. От немисила все быстро прошло, прям как дома по воскресеньям! Перекусили и пошли отдохнуть пару часов. Через какое-то время планировали выйти, пройтись по окрестностям. Акклиматизационным этот выход не назвать (он без перепадов в высоте), больше прогулка перед ужином, но и этого не получилось, на лагерь опустился ооооочень сильный туман - куда и можно было выйти, так это только носом из своей палатки.
Вообще в лагере Шира очень живописно, именно когда облака ровняются с обрывом и кажется будто палатки стоят с ними вровень. Палатки вообще отлично смотрятся в кадре, как фотограф заявляю)
Лагерь большой, таких же как мы, групп, было очень много, основная часть американцы и немцы. Перед ужином отметилась за всех у рэнджеров, немного прогулялась и около наших палаток заметила тусовку из двух пар туристов, похожих на турков и их портеров, они зажигали, пели песни про Килиманджаро и танцевали. Тех "турков" я еще упомяну в день штурма! А пока запомним их) Так, мы в целом все и шли по одному маршруту, встречаясь в лагерях вплоть до вершины..
После ужина как обычно мед осмотр, тазик воды, теплая грелка на ночь и миллионы звезд над головой бонусом...
3 ДЕНЬ
14.06.17
Проснулась от чувства, что будто цепочка перетянула мне шею, поправила, не прошло... Чтоб хоть как-то на себя взглянуть, лезу за телефоном в "ноги" спальника (лайфхак, чтоб техника от ночных морозов не разряжалась).
В камеру вижу бордовую сгоревшую полосу на шее и чувствую как жжет хрящи на ушах. Вы когда-нибудь чувствовали хрящи если до них не дотрагиваться? Вот и я, до того дня. Достаю Бепантен, сверху слой солнцезащитного и замечаю "перчатку" на левой руке, красная такая, горит... Это даже не загар дачника от футболки, это загар идиота, которому в скором времени еще на Занзибаре оголяться, для инстаграмчика фоткаться и маме отправлять.
Это было единственное утро без вида из палатки, поэтому на те мою сгоревшую, отекшую до безобразия куриную лапку)
Завтракаем, проверяемся на кислород и стартуем дальше. Сегодня интересный день, нам предстоит подняться на Лава Тауэр 4630 м, отобедать там и посидеть часик с целью акклиматизации, затем спуститься снова на 3900 м до лагеря Барранко и остаться там ночевать. 12 км, 6-8 часов пути.
Голубые "гетры" у меня на ногах - это гамаши, ранее мне неизвестные. Гамаши нужны для защиты от песка и камней, крепятся на крючок к шнуркам и на липучках вдоль ноги. Очень полезная штука! Рано утром перед выходом в них еще и тепло, не задувает под штаны у щиколоток. Мои всяческие рекомендации, в общем)
Килиманджаро все ближе и ближе, но по прежнему еще ооочень неприступная. Переход непростой, со множеством спусков и подъемов, изматывающий. Растений все меньше, пейзажи становятся монохромными на первой части пути.
Минут за 30 до Лава Тауэр у меня сииильно заболела голова, не было ни сил ни желания останавливаться даже на минуту что бы выпить таблетки, словно на ракете я мчала передвигая трекинговыми палками как кузнечик. Я понимала, что это ожидаемо, что это из-за высоты и вообще не переживала, но состояние было откровенно хреновое. На Лава Тауэр очень сильный ветер, вот прям очень, в легкой невесомости и сильном голоде я все таки "доплыла" до нашего вагона-ресторана. К слову я весь маршрут дико хотела жрать, всегда, у меня был зверский аппетит и если бы палатку-ресторан разбили на вершине - я б научила их делать шашлыки!
Первым делом, когда попа коснулась стульчика, я полезла за таблетками, но тут же получила очень ценный совет от гида. Комби предложил сначала выпить пол литра воды, и вот если после этого боль не уйдет - выпить таблетки. Так и сделала.
И где ты, Комби, был со своими советами 27 моих лет?!? После воды боль отступила, и я вообще не поверила в происходящее. Портеры все подготовили к нашему приходу, мы поели и сели немного отдохнуть перед второй частью сегодняшнего перехода.
До лагеря Барранко дошли относительно быстро. Ближе к лагерю маршрут проходил между скал, а уже сам он располагался у подножия одноименной стены Барранко. Она очень отвесная и очень огромная, фотографии с соотношением человека на этой стене захватывают дух, и завтра нам предстояло ее перейти, но это будет завтра, а пока ужин, медосмотр, звезды, сон. Тем временем ночи все холоднее, а в этом лагере еще и мыши полевые, получили предупреждение закрывать палатки. И да, это самая красивая стоянка, Килиманджаро всегда разная и уже не далекая... Смотрите сами)
По пути в лагерь Баранко
Лагерь Баранко и его окрестности
Привычка называть домом любое место, где я сегодня ночую, не дает нам, переменчивым мотылькам привязываться, но дает быстро адаптироваться, навести временный уют и кайфануть от происходящего.
Итак, мой домик)
Это была самая вкусная и самая "красивая" чашка кофе в моей жизни!
4 ДЕНЬ
15.06.17
Самый долгий и самый сложный день, но это мы сами так решили сделать, чуть позже расскажу почему. По маршруту в этот день нам предстояло перейти через стену Баранко и дойти до лагеря Каранга 4035 м, 5 км пути, 4-5 часов дороги, но какой.... Утром все прошло по плану, мы собрались и после завтрака вышли на маршрут.
Выгляжу потрясающе, отеки я в этот день не распознала зря, зато сейчас вижу хорошо... Воды пила мало, а это очень плохо в горах! Решаю больше фэйсом не светить)
Как я уже говорила сразу же после старта мы уперлись в стену и начали подъем. Я много про это читала. Все как один пишут, что стена страшная, но преодолимая. Тропа проходимая - говорили они) Ах да, тропой они также называют прыжки с камня на камень на высоте, держась одной рукой:)
В целом да, конечно преодолимая, но в паре моментов было очень страшно, так ведь и портеры со своими баулами на голове шли с нами одновременно по этому же пути. Балансировать с 20 кг на башке - это вообще искусство!
Стена Баранко. Вид из лагеря Баранко
Оставляю в максимальном разрешении, чтоб оценить масштаб относительно человека
Стену перешли мы меньше чем за час и остановились на небольшой привал попить воды и пофотографироваться. Виды потрясающие и т.к. мы почти последними покинули лагерь - других туристов на верху уже не было.
Спустя еще пару часов пути у меня снова заболела голова, я по опыту выпила воды и решила потерпеть. Ага, щас! Больше чудес со мной не происходило и то ли от оооочень крутого спуска, то ли от подъема, который еще в два раза круче, но каждый шаг отдавал мне в голову мощным разрядом. Рюкзак пережимал мне место от шеи до плеча и страшно меня бесил. Было хуже чем в прошлый раз и я тащилась позади всех. Подстава в том, что после стены мы немного прошли и казалось бы вот он, лагегрь Каранга - рукой подать! Ни хрена! Через овраг, в который планета влезет, перейди сначала! Второй гид угостил меня двумя таблетками парацетомола (понятия не имею почему они дают его "от головы"), но через какое-то время (которое я тоже шла без остановок), мне стало легче и бодрее.
Да, кстати, по пути Комби предложил сократить нашу историю на сутки, а именно дойдя сейчас до лагеря Каранга, не оставаться там на ночь, а после обеда продолжить путь сразу до штурмового лагеря Барафу. Там лечь спать и уже рано утром идти на штурм. Мы идею восприняли на ура, по сколько возможность "сэкономить" одну из холоднейших ночей была лучшей новостью! Но, было одно но. Изначально, без отклонений от маршрута, штурм вершины планировался ночью, так ходят наверное 90% всех туристов. Подъем в 23.00 и в полночь старт, чтоб рассвет встретить уже на самой вершине Килиманджаро - Ухуру Пик.
Помните да, как ночью темно? А то, что последние две ночи температура -15 градусов, я еще не говорила?
Я вообще не представляю как идти в таких условиях на штурм! Но почему-то же все выходят ночью? Мы тоже призадумались...
Есть пара официальных версий почему предпочитают ночной штурм дневному. По одной из них - людям тупо психологически легче подниматься, не видя куда идти и не представляя как долго/высоко. По другой- спускаться легче пока солнце не разогрело ту "сыпуху", которая замерзла за ночь. Основные травмы у туристов происходят на спуске, когда сил уже нет, цель достигнута и не обращаешь внимания куда ступаешь, как на сноуборде катишься вниз. Первый вариант - вообще не про меня, я как человек, обладая манерой "все спланировать", в том числе и силы до финиша, легко настроюсь, если точно знаю, что идти еще два локтя по карте и три дня на оленях, нежели не владея никакой информацией. Вторая причина меня вообще не волновала, готова была быть аккуратнее, лишь бы быстрее увидеть заветные 5895 м. За обедом в лагере Каранга мы еще раз все обсудили и решили идти до Барафу сегодня же.
После обеда у меня первый раз появилась связь и я смогла отправить несколько сообщений домой, на 4ом дне маршрута блин! У одного из попутчиков на местной симкарте был даже интернет, и на этой стоянке получилось отправить одну фотографию) Это так приятно было! Хорошо успела маму предупредить еще внизу в отеле, что осталась без связи и чтоб не искала меня с собаками и фонариком по Танзании.
Единственное фото из лагеря Каранга! Так обрадовалась, что пойдем дальше)
Поели, отдохнули и двинули дальше до лагеря Барафу 4673 м, а это еще 6 км и 5 часов пути. Дошли быстро, пейзажи уже больше марсианские, серые, холодные, идти было туманно и влажно. По прибытию пошел снег...
Лагерь Барафу - базовый, отсюда ночью (а мы утром) туристы стартуют на штурм. Мы быстро поужинали, получили инструктаж, проверили "здоровье", переоделись и легли спать. В эту ночь я максимально спала одетая, со слов портеров температура была около -15, а на палатке утром лежал снег. Африка, она такая разная)
